El canelón más grande de Barcelona

 

 

(“Deberíamos llamarlo el canelón de Nacho Vidal“, susurró Joan. “Aaaaay, bandido”, sonreí para mis adentros).

 

Me había llegado algún que otro comentario de un restaurante que habían abierto en septiembre en la zona alta de Barcelona, junto al Turó Park donde vive el ‘bandido’ Fèlix Millet (ya sabéis, el tipo que confesó el expolio del Palau de la Música), pero sinceramente me daba pereza subir hasta allí arriba para comprobar qué se cocía por aquellos lares. Sabía que al frente de la sala estaba Lola, la dama que hizo triunfar desde su nacimiento al Isabella’s y al Deseos, también por encima de la Diagonal. Una garantía, en fin. Pero no fue hasta que me cayó un encargo de mis jefes en El Periódico de Catalunya cuando me acerqué por allí hace unos días.

Al traspasar la puerta de madera del siglo XVII traída especialmente de Marrakech (ojo, no hay letreros, como si fuera un club clandestino), comprendí enseguida que la gente que se siente chic en su día a día se siente aún más chic en el Bandido, especialmente de noche porque luego se convierte en un club donde tomarse unas copas: local pequeñito, acogedor, cálido, música agradable y conocida, y aderezado con una decoración que podríamos definir como casero-marroquí (todo, todo, todo lo han traído de la ciudad que amó Yves Saint Laurent, desde las fotos hasta las lámparas). Eso sí, siempre con accesorios que gustan al público occidental.

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El pequeño y acogedor Bandido Club está decorado íntegramente con muebles y accesorios traídos de Marrakech.

Pero a lo que iba, que es la comida (me falta la visita nocturna, cóctel en mano). Este restaurante se llamará Bandido, pero su propuesta apenas tiene propuestas transgresoras. Se impone una cocina tranquila de sabores serenos, como lo es el barrio en el que está. Y sana, ya que aquí no hay frituras. Ni siquiera plancha. Trabaja el cocinero con técnicas de cocción al vacío a baja temperatura, con el horno o al vapor. Y el resultado es una carta con producto de calidad, aunque no hay ningún plato inspirado en Marrakech que tanto ha influido en la decoración y cuya gastronomía es suficientemente interesante como para merecer un post como el que hemos publicado aquí.

Bien, sentémonos a la mesa, que hay poquitas y más vale hacer reserva porque la sala solo tiene cabida para casi 30 personas (hay un privado para 12 más). Y pidamos. Me guían Marc Puig y Joan Mañosa, socios del local que ha atraído en estos primeros meses de andadura a famosetes como los presentadores Jesús Vázquez y Cristian Álvarez, la actriz Pastora Vega, el humorista Pedro Ruiz, el diseñador Custo Dalmau, el extenista Albert Costa, artista visual que ayudó a hacer realidad ‘El somni’ de los hermanos Roca, Franc Aleu

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Este transatlántico es en realidad un hiper-mega-supercanelón relleno de pollo asado y crema de ‘ceps’, y rematado con salsa romesco y aceite de trufa.

Tras atacar un tataki de atún con aguacate y huevas de salmón correcto, zasca, me sirvieron el super-mega-hipercanelón. Jamás había visto algo así. El más grande de Barcelona, aunque ahí están mis amados Gastronomistas para confirmarlo o desmentirlo. Me impresionó tanto que olvidé medirlo. Vale, de acuerdo, uno no lleva el metro en el bolsillo, pero hubiera estado bien contar los palmos que medía. Hice la foto con la referencia de un cuchillo y un tenedor al lado, así que puedes calcular bien y no te equivocarás. Ese canelón, por llamarlo así (¿qué tal ‘canelonón’?), era enorme, largo, infinito.  ¿30-35-40 centímetros?

“Deberíamos llamarlo el canelón de Nacho Vidal“, surruró Joan. “Aaaaay, bandido”, pensé para mis adentros.

Estaba, pues, ante el mayor canelón jamás visto y probado. ¿El mejor? Eso ya es otra cosa. En mi recuerdo se aparecen los de Carles Gaig y Casa Varela, por poner dos ejemplos, uno más mediático y otro no tanto. Pero no estaba nada mal el ‘bandido’: relleno de pollo asado, crema de ‘ceps’ y rematado con salsa romesco y aceite de trufa. Cuesta 14.10 euros y da para dos o tres personas si se piensa en un primer plato para compartir.

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El steak tartar, peleón como pocos. Está trabajado con vodka.
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Huevos a baja temperatura estrellados con butifarra de perol y con bacalo.

Luego llegaron los huevos hechos a baja temperatura y estrellados con morro de bacalao y con butifarra de perol; el steak tartar, el plato más peleón de los que probé (está hecho con vodka en vez de whisky o brandy, y lleva olivas de Kalamata), y las costillas de cerdo que salieron del horno tras 24 horas a 78º y que se deshacían en la boca. De postre, espuma de crema catalana, piña al horno con salsa de tofe y ron, y falsa tarta tatin de manzana con migas de chocolate y leche merengada.

¿Que qué me parecieron? Sinceramente, no les hice mucho caso porque en mi cabeza seguía apareciéndose el canelón que, sí, ciertamente hubiera aplaudido el mismísimo Nacho Vidal.

 

 

 

 

 

 

Lo mejor: el menú de 18,5 euros, con platos que muy a menudo salen de la misma carta, y ese mega-hiper-supercanelón que sorprendería al mismísimo Nacho Vidal.

Lo mejorable: se echan en falta algún plato con más nervio, con más potencia, y, sobre todo, alguna creación que recuerde a Marrakech (¿pero no se decorado todo, todo, todo con muebles de allí?).

 

Bandido club
Josep Bertrand, 15. Barcelona
Teléfono: 608 879 698 y 93 250 97 22.
Precio medio: 35 euros. El menú de mediodía (aperitivo, primero, segundo, postre y bebida) en días laborables y sábados cuesta 18,5 euros.
Horario: cocina abierta de lunes a viernes, de 13.30 a 16.00 y de 21.00 a 00.00 horas (el local abre de 11.00 a 1.00 horas); sábados, de 21.00 a 00.00 horas.

Ferran Imedio

Ferran Imedio

En los últimos dos años ha visitado más de 300 restaurantes, pero su colesterol sigue en niveles normales. Esta rareza sin explicación biológica le permite seguir escribiendo sobre gastronomía en El Periódico de Catalunya, donde antes fue responsable de la sección de Gente y ahora, de Cocina's de la revista 'On Barcelona'.

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