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La calle de Enric Granados quizá sea la que concentra más restaurantes por metro cuadrado en Barcelona. Aunque hay otras con gran densidad, como las de Blai, en el Poble Sec, y Parlament, en Sant Antoni, y también en el pasaje de Pellicer y en el paseo de Sant Joan, ambos en el Eixample. Pero es que en Enric Granados, no paran: en los últimos meses he visitado varios de ellos recién abiertos. Éramos pocos y parió la abuela… En fin, aquí tienes los cinco últimos y buenos restaurantes abiertos ahí. Son estos.
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Mìzzica
Por si no había suficientes restaurantes italianos en Barcelona, llega otro más. Se llama Mìzzica y merece la pena ser consignado aquí porque está más que bien. Maneja el cotarro un crack de la talla del chef Nuncio Cona (el de Tapas 2254), y aquí se permite el lujo de compartir sus sabores natales, los que prueba en Sicilia, la tierra donde nació.
El cocinero no solo despliega el recetario de esta zona de Italia, sino que lo trabaja con producto de allí. Destacan las pastas artesanales, los quesos y embutidos (con apartado propio en la carta, se sirven con ‘focaccia’ casera) y los vinos, todos ellos sicilianos (‘bravissima’ esa tableta digital donde consultar la bodega).
Colorido, animado, luminoso, Mìzzica es un buen lugar para ir con los amigos y amigas y darle al ‘palermitano street food‘, esas tapas para compartir como la gigantesca arancina rellena de arroz, ragú de ternera, queso y guisantes y aderezada con salsa de tomate; la fresca ensalada de la casa (hinojo, canónigos, naranja siciliana, aceitunas negras, cebolla roja de Tropea, sardinas ahumadas, orégano y vinagreta cítrica), la maravillosa parmigiana con pesto de piñones, el risotto con pulpo y patatas, los espaguetis cacio e pepe trufados…
Tras la visita, es inevitable exclamar ‘mìzzica‘! (que viene a ser algo así como un «¡ostras!») de admiración.
Mìzzica. Enric Granados, 9. Teléfono: 93 365 88 46.
Público
Público es el último en llegar a Enric Granados. Se trata de un bar de vinos amplio y elegante que propone una cocina de mercado muy trabajada y elaborada con muy buen producto (la mayoría de proximidad). Atención a su oferta líquida: 200 vinos (35 a copas) nacionales e internacionales, asequibles y caras, ‘convencionales’ y naturales, ‘mainstream’ y rarezas… No te olvides de pedir el vino rancio con solera de 1931 que reposa en una damajuana a la vista de todos.
El steak tartar de solomillo de ternera con mantequilla ahumada sobre un brioche crujiente es el mejor que he probado en los últimos meses, y con diferencia sobre el resto. Pero también las kokotxas de bacalao con falso ‘risotto’ (no te diré qué es en realidad ese ‘arroz’, pídelo y sorpréndete), los calamares rellenos de butifarra y la torrija de brioche con helado de chocolate blanco con pimienta rosa… De viciooooo.
Tienen ganas de marcha, así que montan catas cada dos por tres. Ah, y puedes comprar las botellas que venden a precio de bodega (bonito detalle para nuestros bolsillos) y que solo cuestan 8 euros más si te las tomas allí mismo.
Público. Enric Granados, 30. Teléfono: 93 534 45 25.
Maggiorata
Esta trattoria se sitúa en la parte baja de Enric Granados, junto a la plaza de Letamendi, en el local que durante muchos años ocupó Casa Julia con sus riquísimos arroces alicantinos. Su propuesta gastronómica se resume así: más de una veintena de recetas italianas tradicionales y sencillas que elaboran el chef transalpino Daniele de Luca y su equipo y que puedes disfrutar a buen precio en un espacio acogedor.
El día de mi visita me enamoré de su ‘vitello tonnato‘, seguramente el mejor que he probado en mi vida, y con esto está todo dicho. A ver, la carne es top, porque es solomillo de ternera cortado al momento, y está aderezado con una salsa ‘tonnata’ que lleva atún, alcaparras y anchoas de gama alta, y con una ‘demi-glace’ que en la que mojarías pan.
Pero no hay que perder de vista las polpette (difícil con ese tamaño tan grande), que son albóndigas de dos carnes sobre una salsa de tomate y una crema de parmesano y leche, ni los platos de pasta como los espaguetis a la vongole o a la carbonara. De postre, su tiramisú suave como una caricia siempre es una buena opción.
Ah, atentos a su menú de mediodía laborable (16,90 €), a la posibilidad de pedir la mayoría de platos sin gluten y a sus vinos italianos, algunos a copas.
Maggiorata. Enric Granados, 14. Teléfono: 93 565 60 60.
Ali Ocakbasi
Ali Ocakbasi es un turco que ha llegado para quedarse. Y eso que si tuviera que volver a pedir los mismos platos no sabría decir cuáles eran. Menudos nombres tienen… Hacía la coña en mi crónica para El Periódico que «este nuevo y elegante establecimiento del Eixample sirve platos memorables pese a que sus nombres resultan difíciles de recordar». Así es.
‘Cig kofte’, ‘ezme’, ‘girit efesi’, ‘muhammara’, ‘citir kanat’, ‘kabuega’, ‘zirh’, ‘kusleme’, ‘beyti’, ‘kunefe’… Qué lío. Mejor quédate con la idea de que este establecimiento que representa la cocina de una de sus regiones más conocidas, Anatolia, es tan elegante en su decoración como en sus creaciones, sabrosas, alegres y coloridas, a veces picantes, a veces especiadas. La mayoría de los productos que utilizan y los cocineros que trabajan allí provienen de Turquía, de modo que la autenticidad está asegurada.
Flipé con los kebabs, que aquí no se cocinan en un trompo giratorio sino que son pinchos cocinados a la parrilla (excelentes el ‘zirh’, ‘beyti’ y ‘kusleme’, ambos de cordero, tiernos y jugosos). Y me molaron los ‘mezze‘, platillos fríos y calientes que hacen las veces de entrante y que se comparten con el resto de comensales.
Vuelvo a los nombres impronunciables que en este caso forman parte de los ‘mezze’, y ya me perdonarás: ‘girit efesi‘ (mezcla de quesos aderezados con pesto, piñones tostados y grosellas), ‘muhammara‘ (pasta picante a base de tomate con nueces caramelizadas trituradas, ‘tahini’, ajo, balsámico desglasado y queso cremoso), ‘citir kanat‘ (alitas de pollo marinadas con especias y rematadas a la brasa)…
Ali Ocakbasi. Enric Granados, 69. Teléfono: 93 535 62 23.
Pibä
Ups. Llegas a Pibä, te sientas, pides lo que te apetece y cuando te das cuenta, ¡no hay cubiertos! Preguntas y te responden con una sonrisa. Aquí se come a mano. Porque las brochetas ejercen de estrellas y protagonistas absolutas en una carta donde también lucen, como secundarias, empanadas, croquetas, sándwiches y otros platillos populares.
Lo dicho: toca ensuciarse los dedos. Y chupárselos porque lo que jalas allí está tan rico que te los chuparás más por placer que por querer dejártelos impolutos. Como no soy muy goloso, les perdono que tampoco tengan postres.
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Me gustó Pibä porque aquí van directos al grano. Es decir, al sabor. Procuran que cada bocado sea potente, se curran cada elaboración porque cada elaboración es casera (pan incluido) y te proponen varias cervezas, incluida una propia con su marca. Hay oficio y talento: uno de sus dueños es Daniel Tolosa, que aprendió en las cocinas de Arzak, Arguiñano, Subijana y Adrià, y fue tres veces Cuchara de Oro en Argentina y capitán del equipo argentino en el último Bocuse D’Or).
Amplio es el surtido de brochetas de este restaurante que triunfa en Argentina con 10 locales y en Italia (en Milán lo peta). Las hay de carne, de pescado, de marisco, de vegetales. Probé cuatro: la de pollo lleva pimiento rojo, beicon y salsa; la de atún rojo, reducción de mirin, salsa de soja, ajo y jengibre; la de langostinos, piña cocinada en cerveza, curri rojo y leche de coco, y la de alcachofas pasadas por la plancha antes de servir han sido previamente marinadas al vacío durante una semana con tomillo, aceite de oliva y ajo.
Antes flipé con las patatas bravas (¡sin cubiertos, sin cubiertos!): las pinché con unos palitos puntiagudos y descubrí su adictiva salsa de ajo asado. Y también hinqué el palillo en el calamar argentino, más grueso y carnoso que el que solemos probar por estos lares.
Pibä suele estar lleno. Cada vez que paso por allí veo la esquina que ocupa a reventar. ¿Miembros de la liga anticubiertos o fans de sus pinchos? Me temo que lo segundo.
Pibä. Enric Granados, 77. Teléfono: 651 079 577
Instagram: @pibabarcelona
