La reciente llegada del restaurante indio Little Andaman al panorama gastronómico barcelonés anima a los paladares ávidos de especias y sabores potentes de la cocina del país asiático. Tienen donde escoger: otro establecimiento nuevecito, Mirch, aterrizó en el Raval semanas antes del confinamiento total provocado por el coronavirus. Mirch es de Ivan Surinder, que triunfa con Tandoor, igual que Little Andaman es de los dueños de Bembì y Rangoli, muy conocidos de la ciudad. Y no olvidamos aquí a la gente de Masala 73 y su popular apuesta por el curry… En fin, aquí tienes tres restaurantes indios para disfrutar de lo lindo.

Little Andaman

Si la India está lejos de aquí, más lejos cae el pequeño archipiélago de Andaman, casi más cerca de Birmania y Tailandia que del país hindú, al que pertenece. Por eso su cocina, y la de la costa sur de la India, es tan distinta a lo que estamos acostumbrados. Little Andaman la ha traído a Barcelona: platos menos potentes y picantes en los que entran más en juego el pescado y el marisco. Estamos, por tanto, ante uno de los restaurantes indios de Barcelona más sorprendentes. Con razón, Laia Zieger lo incluyó hace unas semanas en su selección de nuevos restaurantes para viajar lejos sin salir de Barcelona

Te recomiendo que pruebes otras cosas interesantes como esa merluza al horno envuelta en una hoja de plátano marinado en salsa de tamarindo, jengibre y azúcar de caña cuyo toque dulce genera adicción, y esa cazuela con pescado blanco, mejillones, calamares y gambas, con una salsita de coco de aires ‘thai’. Ah, y esas gambas al ajillo, perdón, esos carabineros al vapor con sésamo, cilantro y chiles.

Los amantes de la carne, que tiren del ‘wrap’ de cordero mechado con salsa de yogur y de cilantro, o del ‘sorpotel’, un potente estofado de pierna de cordero que se hace en Goa. Una buena opción es probar los menús degustación (tienen tres, entre 25 y 30 euros) y acompañarlos de refrescos caseros que llevan jengibre, cilantro, cúrcuma… y cócteles de autor. Si vas justo de pasta, hay menú de mediodía laborable por 15,90 euros.

Little Andaman. Muntaner, 182. Teléfono: 93 269 59 60.

 

Mirch

Este pequeño local junto al Macba, en la parte más ‘cool’ del Raval, es un ‘indian garito‘. No lo digo yo, es el concepto que Surinder se ha inventado y que me parece imbatible. ‘Indian’ por su cocina india, como el vada pav, un bocadillo de mordisco obligado que puede recordar a una burger, y los currys tradicionales (tiene seis en carta y el que probé, de cordero con cebolleta confitada, yogur y menta, me pareció sensacional -la foto que abre el post es otro, el butter chicken-). Y ‘garito’ por platillos como esas patatas bravas con una salsa picante que tiene sabores hindús (lleva lactonesa de ajo confitado con cúrcuma y salsa de jengibre confitado y cebollino y un poco de aceite de encurtidos); una birra y esas bravas y sales de allí con una paz de espíritu que ni Gandhi.

Pero el nirvana lo encontrarás con el vada pav, una bocata muy popular en la India y que lamentablemente no se conocía en Barcelona. Ahora también lo sirven en Little Andaman. El original lleva patata, mostaza, cúrcuma y menta con pan de brioche de mantequilla, pero Surinder también lo sirve con un contramuslo de pollo marinado con especias durante dos días, hecho al horno y frito un minuto en el último momento. En definitiva, la mejor demostración que la cultura del tapeo y del street food y la cultura india pueden (y deben) ir de la mano.

(Por cierto, Ivan es dueño de Tandoor -Aragó, 8-, uno de los mejores restaurantes indios de la ciudad: platos tradicionales aunque menos pesados, con las mismas especias, buen producto y algún que otro toque creativo porque su paso por Tickets le marcó).

Mirch. Calle dels Àngels, 12. Teléfono: 93 270 35 41.

 

Masala 73

Salimos de Little Andaman y caminamos menos de 200 metros calle abajo para ir al último de los restaurantes indios que nos molan: Masala 73. Tras comprobar que su food truck iba sobre ruedas, Jordi Aros y Kuldeep Singh aparcaron su furgoneta homónima en un local de la calle de Muntaner. Dicho sin metáforas: se atrevieron a abrir el curry bar Masala 73, que también triunfa de lo lindo, acaso porque no se quieren etiquetar con ningún tipo de cocina india. El curry, con tant´ísimas variantes, es un delicioso cajón de sastre. Sobre todo si lo cocinan Aros, que ha trabajado con Martín Berasategui, y Singh. Cada vez lo hacen mejor, cosa que he comprobado por mí mismo. Así les va de bien.

Su carta, basada en productos de temporada, no es muy larga pero sí muy solvente, así que cuesta elegir los platos, en los que suele haber ingredientes de muy aquí: cerdo ibérico Joselito, cordero ecológico de la raza xisqueta de Cal Tomás, verduras ecológicas de El Tros d’Ordal… Tienen cuatro entrantes; destaco las pakoras de calçots y cebolla rebozadas con harina de garbanzo, los tacos de secreto ibérico al curry vindaloo (ojito que pican y mucho) que se podían probar en el food truck, y las divertidas dahi puri, unas esferas crujientes de harina de garbanzo rellenas de patatas y legumbres, yogur, salsa picante, tamarindo y granadas.

Y preparan dos carnes hechas al horno tandoor (pollo picantón y magret de pato) y cuatro currys (el korma de verduras salteadas que ves en la foto; el baingan bharta, de berenjena -en la foto-; el de pollo tikka masala y el de albóndigas de cordero ecológico).

Buen detalle el pan naan, que hacen cada día a mano con masa madre y asan en el tandoor. Para beber, además de cervezas indias y artesanas, vinos naturales. El menú de mediodía laborable por 13 euros es un el thali: pruebas varios platillos en una bandeja metálica traída desde Punjab. Hay también dos menú degustación por 26 (uno llamado Maharajá y otro vegetariano).

Masala 73. Calle de Muntaner, 152. Teléfono: 93 797 87 02.

Ferran Imedio
Ferran Imedio

En los últimos dos años ha visitado más de 300 restaurantes, pero su colesterol sigue en niveles normales. Esta rareza sin explicación biológica le permite seguir escribiendo sobre gastronomía en El Periódico de Catalunya, donde antes fue responsable de la sección de Gente y ahora, de Cocina's de la revista 'On Barcelona'.

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